En la mítica Menorca de Llorens

‘No todo el mundo puede presumir de haber tenido unos padres comunistas’ era el título de una película de Jean Jacques Zilbermann, como tampoco está al alcance de mucha gente tener un amigo como Lorenzo Díaz, la única persona que ha ganado dos premios nacionales de Gastronomía, el madam Curie de la coquinaria española, si me permiten esta analogía con trasposición de género. El primero por ‘Madrid, bodegones, mesones, fondas y restaurantes. 1412-1990’ una obra magna de la historia del comer en Madrid, crisol y también olla de todas las Españas. El segundo, hace unos días, por la ‘Mejor labor periodística’.

Lorenzo es el mítico Llorens al decir de Carlos Herrera, con quien lleva colaborando 12 años, pero yo lo había conocido antes, colaborando juntos en Viandar, una revista gastronómica vasca, de la que ambos fuimos expulsados junto a José Ibarrola, que ilustraba mis artículos, por Mikel Zeberio, un director local, en el sentido estricto de la palabra.

Total que lo llamé para felicitarlo y quedamos en celebrar el asunto en un recorrido por tabernas del Madrid de su barrio. Me citó ayer en su casa, en la que vivió el gran Julio Camba en una temporada en la que desertó del Hotel Palace. Camba habría dado el visto bueno a este inquilino de la que fue su casa. Es más dudoso que el Palace pueda envanecerse de haber tenido como refugiado a Duran i Lleida, después de haber alojado a Camba.

Total, que caía la tarde madrileña sobre El Retiro cuando nos echamos a la calle en la amable compañía de su mujer, la diputada Magdalena Valerio, que puso en nuestra excursión un toque de institucionalidad. Juntos hicimos un breve y provechoso recorrido por las tabernas de la calle Menorca. Empezamos en ‘La Venta de la Hidalguía’, donde atacamos unos pinchos de cabeza de cerdo ibérico y una ensaladilla rusa, que es, probeblemente la mejor que he comido en ningún establecimiento público.

Seguimos en ‘La Catapa’, con lo que Lorenzo calificó de gastronomía de postguerra: patatas revolconas con costilla, empanadillas y una tortilla de guardar memoria. Y terminamos en ‘Marcano’, con unas alcachofitas crujientes con ali-oli excelentes y unas croquetas de leche de oveja y queso Idiazábal, con acompañamiento de salsa de verduritas y sésamo indescriptibles. No creí que fuera a escribir nunca esto, mi querido Tumbaollas, pero las croquetas todavía se pueden hacer mejor.

Acompañé hasta casa a mis anfitriones y luego me di la vuelta hasta Sáinz de Baranda, la calle del crimen de Jarabo, para tomar un gin tonic de Martin Miller con tónica Schweppes Premium, casi feliz mientras pensaba: «y todo esto, ¿cómo se lo explico yo ahora a Arcadi?» No tengo la menor idea, pero sí sé que volveré a Menorca.